Видео

@@Cooperyan95 там этих жениусов ещё моделей 5 как минимум на обратной связи. Я бы далее не сказал, что они слабые по обратной связи. Но кривое ПО, с качеством материалов сродни прессованному рису. Сводит все возможные плюсы на нет. Хотя при фактически бесплатной стоимости. Можно заменить плату на stm32. А начинку после усиления использовать на новой плате. Датчик там как никак оптические, как на взрослых рулях.

@@zelenkalove6889 скорей всего, там стоит оптический датчик. Родной бп 20 вольт чтоль или около того. Но в случае с данным рулём можно вообще любой бп подкинуть. Хоть на 12, хоть на 5. Руль сам очень нежный. И да дешевле логитеч/трасмастер на обратной связи за цену блока питания купить на барахолке.

@@Bavabanga понял, хотел просто чисто символический бп купить, рублей до 500, главное по разъему подходил, чтобы не обидно было если рулю похер на него будет)

@@zelenkalove6889 можешь сделать ход конём и купить logitech wingman или formula ex с блоком питания за 500 рублей на Авито. Сразу и бп будет, и нормальный руль в запасе

@@Bavabanga не, бп подключил, руль провернулся до упора в каждую сторону, а компу похер. Пойду бп возвращать и другой руль брать

походу там датчик оптический накрылся, ссылаться больше не на что

@@Smetanka179 ну тут один путь. Или разобрать и посмотреть в чём дело. Возможно просто открутилось крепление. Либо просто купить за 500 рублей именитый руль на обратной связи типо логикека или трастмастера.

@@Bavabanga спасибо, попробую либо в сервисный отнести, либо разобрать

@@Smetanka179 вот смотри сервис... Я сомневаюсь, что даже за осмотр возьмут меньше чем 500 рублей. А за ремонт, если там что то лопнуло ещё больше. Тут выход только один - купить красный лоджитек вингман/формула ех на Авито за 500 рублей с блоком питания в комплекте. Когда он приедет понять вообще чем отличается полноценный руль, от обычного геймпада, стилизованного под руль(твой дексп). А так можно внутрянку от лоджика поставить в дексп и получить "заводские" 900 градусов. Я так хотел как то сделать, но мне не отправили такой дексп. Хотя надёжность декспа, судя по твоим словам желает лучшего. В то время как этим лоджетекам более 20 лет, и они до сих пор в строю.

@@Bavabanga это да, лоджитеки и трастмастеры живучие, особенно 20 летней давности, делали не на отье*ись конечно.... но вот по поводу сервиса, у меня еще гарантия действует) еще больший шок, что рулю чуть больше 3ех недель.... Сам то руль хороший, просто с коробок часто брак попадается( Его плюсы, это большое количество программируемых кнопок, переключатель 900/270 градусов, а самое что для меня было важное, в комплекте КПП(с делителем и ручником) и педали. Педали тоже спецэффические, к ним нужно привыкать..... Вообщем для новичка в симрейсинге как я, было с головой.... Было....

@@Smetanka179 а ну тогда по гарантии сдать и не париться. В случае серьезной поломки могут и деньги вернуть. А теже силтверстоуны на Авито стоят по 8000, так ещё на гарантиях.

@@ilya-imposter9279 калибровку делал? Я сделал более простую модификацию на родном потенциометре. В последних видео показывал. Скоро думать финальную версию выложу.

@@Bavabanga да делал он вертит только свои 90 градусов а сам руль поворачивает 140

@@Bavabanga у меня вот на руле доп 3 кнопки для именно руля это минус плюс и home + и - зажимаю на 3 сек и так меняю чувствительность

@@ilya-imposter9279 имеешь в виду виртуальные 90 градусов в профиле руля? Руль так и будет думать, что он на 180 градусов. Даже если сделать многооборотистый. Модификация механическая, а не программная.

@@Bavabanga а не знаешь как убрать это?

@@itasha2006 я уже отказался от такой схемы(дорого/некрасиво). Станок работал нонстопом больше года в виде, так сказать, обкаточного макета. И несколько месяцев назад у меня вышел из строя нагреватель(а он там на 220 вольт из за рекса). Скорей всего его перебило прутком, когда он раскручивался после окончания. А покупать новый за 400 рублей смысла не вижу. Сейчас у меня трудятся пара станков, где всё управление идёт на два шим контроллера по 100 рублей. Один на мотор, второй на нагреватель 12 вольт. Я такую схему в самом начале использовал. Да она примитивна и настраивается на глаз. Но температура сопла должна быть в районе 170-200 градусов. Так что там особой точности и не надо. Плюсом безопасность. Ведь если что то случится с датчиком температуры, и на нагреватель пойдёт полная мощность. Он разогреется до бела и способен расплавить термоблок и устроить даже пожар, как было на первых 3д принтерах без систем безопасности(фото в интернете). В будущем буду использовать плату H50TR с монтажом в корпусе. Это для серийного выпуска. Если чисто для себя сделать один-два. То можешь воспользоваться модификацией w1209 платы за 100 рублей от Виктора Сочи(ютуб канал). Я сегодня так раз дособеру второй вариант станка, где вообще только один шим контроллер, и она кнопка. И сравню какой оставить. Если Стим есть, можешь мне написать, я тебе обновленные файлы скину. Видео про обновленным станкам покажу после сравнения их. А это пару дней на даче.

@@lenklyanimations надо проверить номиналы потенциометров. На этих логикеках они на 10кОм. На других рулях может быть установлен другого сопротивления потенциометр. Сейчас наверно дешевле купить лоджитек на обратной связи, и его переделать на родном потенциометре(последние несколько видео)

@@GT-77 сейчас доделаю тут кое что, и смогу уделить время дешёвым рулям

@@strastnaytianka8076 Не не, это ещё не финал) Уже как несколько месяцев сделан новый вариант на косозубе, и возможно финальный. Пока дефицит времени для теста. Но в ближайших планах его установить. Если всё меня устроит, то уже сделать и "боевую" версию с пониженными градусами, чтобы руль серия более уверенно чувствовал.

@@user-fv4cz2eh3o финальный вариант будет доступен. Я его ещё не протестировал. Сейчас закончу пару проектов и переключусь обратно на рули

@@strastnaytianka8076 я сейчас делаю вообще ничего не покупая. На родном потенциометре. Последние видео с корсами, там предфинальные варианты. Новый уже несколько месяцев, как сделан. Но не хватает времени пока что.

Ясно понял спасибо. Сам сейчас доделываю переделку с дефендера на углеводном потенциоментре на 900 градусов.

@@strastnaytianka8076 дефендер скорей всего на пружине. Проще не заморачиваться, и взять с барахолки руль на обратной связи за 500 рублей. И его переделывать. Пружинный руль это по сути геймпад в виде руля, а не полноценный руль. Там даже педали на одной оси.

@@Bavabangaда есть такая проблема все рули у них на пружинах. Вот пришлось покупать лигитеч момо рейсинг, там и отдача нормальная. Если ее не будет хватать поставлю блок помощнее. Я делаю самоделку с рулем от авто. Недавно тест был неплохо себя показал.

@@strastnaytianka8076 момо в стандарте имба. Способен уделать как трасты т500(лично двоих в дрифте объездал, и несколько побед в гонках на кольце на формуле v8). Думаю с дд рулят ему так же не будет проблем справиться. По блоку питания можно просто провода большего сечения сделать. Я брал бп от беспроводного логикека. Там блок того же, но попал длине. И вот там отдача была сильнее. А так я бы не заморачивался с тяжёлым нестандартным рулём. Тут у знакомого т300 через полчаса в перегрев уходил из за китайского нарди. А мучать старенькие логикеки одномоторные на 1.5 ньютона ну такое. Скажется на результате в автосиме. Добровольный мазохизм. Лучше сделать 3 педали, 6 ступку и ручник. Сверху мод на 360-540 градусов и хорош.

Блок питания?

@@Bavabanga Да скиньте пожалуйста где купить для этого руля блок питания просто очень надо)

@@top1btwZV Ну тут два варианта. Оригинальный и "китайский". Оригинальный можно достать, купив на барахолке логикек на обратной связи(формула/вингман). Он у них одинаковый, и рули продаются в районе 500 рублей. Второй вариант неоригинал с озона/валбериса. Берётся любой блок на 24 вольта и 1 ампер. Но на совсем дешманских может руль отрубаться из за нехватки мощности (скорей всего из за тонких проводов). Кто то ещё от ноутбука колхозит, но там 19 вольт, вместо 24. И руль будет медленнее.

@@Bavabanga а скиньте пожалуйста ссылку на блок итания валбериз желательно а то не разбираюст мне прямо срочно надо скиньте пожалуйста)

@@top1btwZV wildberries.ru/catalog/111398549/detail.aspx такой должен быть с запасом. Главное чтобы вольты сходились(24). Сила тока(можно больше). У родного 0.75А, тут 5А с запасом, плюс кабель не короткий как обычно.

RUNBC Stroker kit rb28det Bradley motoworks, Nitto Performance Engineering Head Gasket, Precision 6266 1.8bar turbo

Уффф.... Когда в город приеду посмотрю конечно в плеере, если не забуду

это по которому засверливать отверстия в корпусе?

8 тысяч стоит силтверстоун. С 2 моторами, 3 педалями и 6ти скоростной кпп.

Руль стандартный, ни разу его не вскрывал. За всё время только 2 раза педали чистил от мусора.

До сих пор тягает мою рыксу 8 гиговую на втором компьютере. Всё стабильно, далее когда по 2-3 дня в игры рубился почти нонстопом. Из поидее можно и с связкой использовать для питания мощной системы. Один бп питает видеокарту. Второй всё остальное. Игровой бп за 200 рублей на 900 ватт)

Калибровку надо сделать в свойствах руля(параметры-принтеры и прочее и там найти руль). Я теперь делаю на родном потенциометре, без покупки левых деталей, и использую только то, что можно с самого руля снять.

@@Bavabanga да это я дурак у меня вместо force , vibration feedback там на пружине там нету калибровки щас принтеры бесплатно 4 штуки взял 2 разобрал там без ремня хочу делать на ремне ещё 2 осталось если ремень будет то сделаю на ремне нет то не на ремне энкодер самый нормальный возьму ещё заберу вингман бесплатно и крч сделаю 2 руля оба продам каждый по 4 тысячи понимающим и куплю логике форсинг гт который на 900 градусов и буду ездить не че не делать мотор поменяю и все или Момо с модом

@@user-ri7yk1zy4u сильверсоун стоит 8 тысяч на Авито с гарантией. С 3 педалями и кпп. И на 2 моторах.

@@Bavabanga да я дексп на 900 градусов взял и Сильверстоун проблемный

@@user-ri7yk1zy4u декспы только на пружине вроде как, а это не руль по сути. Сильверстоун я купил в прошлом месяце, надо будет распаковать и затестить. Что то я очень сомневаюсь в его проблемности.

Как на АлиЭкспресс отзывы прям

​@@Bavabangaзнаешь что? Мне резко стало интересно, можно ли поставить сюда мотор? Чисто по шутке, и чтоб работало

@@yarlikgameplaychanel3663 от гироскутера чтоль

@@Bavabanga да хоть от жиги

@@yarlikgameplaychanel3663 это был мой основной план до какого то времени. Мол колесо от гироскутера подключено к своей электронике, а вингмановская плата к пк. Только его моторчик не руль двигает, а датчик положения на плате гироскутера. Который и запускает мотор в том или ином направлении. Итого дд руль с фирменным ПО за 1500 рублей 8) Очевидный недостаток скорей всего прогрессивная задержка. Я как-нибудь попробую, только на беспроводном логикеке и получу беспроводной дд руль понял да.

блок питания подключён?

@@Bavabanga да все подключено драйвер скачен когда провиряю форс фидбек в панели управления все работает токо в бимке не хочет

@@demosatsumamsc в настройках игры может обратная связь не включена. Её там мало того, что надо включить, так ещё и инвертировать силу. И нелинейность 1.5 желательно из за потенциометра.

Неудачные дубли, как у Джекки Чана

Типо на паузе меняешь прутки, или где

Я так в начале делал на эндере, потом у меня был пакет огрызков. Главная проблема, что на каждой замене пластик завоздушивается. И в целом муторно и намного дольше. Было, что случайно на ось z надавишь и голова опустится... И всё давай сначала. Тут просто не останавливаясь подпаялся, и поток монотонный, и отходов нету. Потом может сделаю станок, который сможет изначально "бесконечный" пруток делать, но это уже летом.

@@Bavabanga без паузы - на ходу ))) у меня экструдер без тефлоновых трубок

с паузой тоже пару раз смещение ловил

там кусочек прутка остается как-раз неликвид выбросить нежалко

Live for speed

Китайский потенциометр довольно сильно изнашивается, своим по наблюдениям. Здесь используется родной Тайваньский. Результат тоже зависит от состояния самого потенциометра. Есть рули, где всё идеально, на некоторых чувствуется небольшая ступенчатость. Вроде как помогает разборка, и подгибание язычка. Для лучшего контакта и смазка. Сам не пробовал. Эта модификация просто проще, дешевле и сохраняет полностью родной функционал с кнопками на руле. Так же есть простой выбор градуса, путём замены 2 шестерён. Но выявился один "специфический" недостаток. Причём появился не в автосимах аля lfs/corsa. А в бомжах, при левом упоре в ограничитель, тонкий корпус руля изгибало. Из за чего немного отклонялся ограничитель, и из за некоторой не соосности шестерён, проскакивал на один зуб. Я уже, как 2-3 недели назад, изготовил новый "заниженный" корпус, и большую по площади основу для проверки. Но так ещё не установил. Так же сделал обновленную версию, так же на низком корпусе ограничителя, и уже косозубых шестернях для теста. Так что я думаю на выходных проверю правки, и если всё пройдёт успешно, сосредоточусь на обвязке руля(педали, кпп, ручник). И все наработки перенесу на финальный тест, на ещё одной формуле. Если никаких новых нюансов не выскочит, то можно считать переделку законченной. И в дальнейшем её можно будет переносить на другие дешёвые рули, слегка изменяя.

@@Bavabanga Понял,ну кстати да,до переделки центр не трясло,на родном потенциометре,буду ждать обновленную версию мода)

Я его ещё года 3 назад хотел сделать... Даже купил несколько видов гироскутеров. Но так и пылятся в уголке. Проблема видел в излишней дороговизне затеи. Благо сейчас остальные уже сделали, тот же vitya yalta. Но я вернусь к этой идеи, только на куда более бюджетных деталях. Я решил пойти обратным путём,и сначала сделав педали, потом кпп и ручник. И в последнюю очередь займусь рулём. Так как считаю, что обвязка важнее, чем сам руль.

Спасибо за ответ, мне эта затея тоже очень интересен, думаю приобрести дёшевый руль trustmaster с тремя педалями, и на ардуино подключить всё вместе с Мотором от гироскутера за 2к, Сам гироскутер детский мотор думаю много не употребляет 😅

@@TuskunHello а там большинство затрат и закопанно. Блок питания на 48 вольт чтоль, и дорогая плата управления. Относительно конечно. Я скорей всего попытаюсь управлять мотором через его родную плату, обманку на которую будет посылать stm32. Если получится, то можно будет делать дд руль ща 2000-3000 рублей. За 10000-20000 уже как то сомнительно

@@Bavabanga вот это было бы сенсацией, после чего цены на гироскутеры поднялись бы😅

У меня первые макеты протяжки были через два регулятора на 12 вольт, один мотором управлял, второй нагревателем. Я сейчас буду менять рекса на w1209. После выпуска доработанной и более дешёвой версии, уже буду делать прототипы, которые так же будут тянуть сквозную ленту, но там уже он так же будет ленты сшивать в один пруток. Надо два варианта попробовать. Я и на этом две ленты в одну сшивал на самом станке, но катушка всё же имеет лимит. Надо электронику всю на следующем отработать. А для сквозной протяжки буду использовать скорей всего dual drive, который заодно и текстуру от зубчатых колёс на пластик нанесёт для скоростной печати. Я уже печатал модельным пластиком на скорости 500 мм/с, оси втулки хорошо выходят, но на более сложных фигурах с откатами хоть и печать подходила. Но были пропуски, видать пробуксовывало временами. Сейчас откатился на 50-60 мм/с. Потом для рекордов скорости на самодельном пластике подготовлю рифлёный пластик.

Держи нас в курсе! Снимай побольше роликов по этой тематике! Пусть это будут даже какие-то промежуточные эксперименты, - всё равно снимай! Очень интересно!

Ну ему что бы вывернуться и сантиметра хватит. плюс его ещё и сворачивать надо. а это лень. я когда буду делать прототип станка. который сможет тянуть " бесконечный" пластик сделаю колодку перед соплом. По типу прищепки, что бы и заодно пластик очищал от грязи, и сразу загибал его. И вторая вариация такого станка каскад из 2 термоблоков, где в первом пруток сжимается до 3мм к примеру, а в следующем уже до 1.75 дожимается. может даже при большей температуре. Но это 3 или 4 генерация станка, а я ещё вторую массовую и дешёвую не собрал. Хотя всё, что надо уже лежит месяца 4 на столе...

​@@Bavabangaожидаю обучалок по сборке будущих поколений дешёвого пластика

@@yarlikgameplaychanel3663 этот прототип за год жёсткий эксплуатации выявил пожалуй все нюансы, какие были. Теперь за счёт удешевления и упрощения можно его делать его из новых комплектующих. Что даже не отразится на его итоговой стоимости.

Козыри надо оставлять в рукаве

Там кпп размером со стул чтоль, или практикующий хирург, чтоб ювелирно распаиваться в стеснённых местах ага. Просто в корпус руля ставишь усб разветвитель, от одного гнезда запитывается руль, от другого стм32. И от неё уже ставятся розетки на корпусе под педали, кпп, и прочее.

@@Bavabanga т.е что бы запихнуть куда то маленькую плату нужна коробка сразу размером со стул? Если да, то у вас представление об Ардуино немного искажено. В чем проблема установить плату на корпус КПП, аккуратно провести проводки к разъёмам а сами разъемы вывести к саморучно проделанным отверстиям для них? Да эту плату можно тупо запихать в руль и туда же хоть километровые провода кинуть. Мне удобнее что бы плата управления периферией находилась в КПП, а не в руле т.к к рулю и так идут уже 3 провода. Дополнительные 2 для меня будут лишними. Да и не хочу портить корпус руля🤦🏻‍♂️

@@absolit123 поидее от руля идёт только один усб в компьютер. Остальное уже подключается к корпусу руля. Хотя не знаю какие розетки предполагаются, 8 пиновое гнездо размером в 1/3 от платы и имеет форму куба. Если брать педали, ручник, панель с кнопками. То там таких надо 3-4 поставить. Проще будет отдельную коробочку сделать аля роутер, и туда подключать периферию

@@Bavabanga ну, от руля идёт usb, к рулю педали и БП. Мне, опять же, легче подключить КПП отдельно от руля, и переферию уже к самой коробке. У меня КПП сбоку от стола и все провода будут выходить вниз. Тут уже кому как. Кому то удобнее и есть возможность запихнуть всё в корпус самого руля(КПП, выход под доп. педали, выход под доп. кнопки) но поскольку я криворукий, заниматься столь тонкой работой мне не хочется. Идей много, но каждый выбирает под себя

@@absolit123 плата должно питаться от усб порта, тоесть из кпп ещё один усб провод провод пойдет на компьютер. Проще в педалях оставить, там места больше, и провода идут по полу. Будь остаётся сам по себе, а периферия подключается к педалям

Сегодня-завтра выложу прототип новой протяжки компактной. Я рассверлил обычный стальной болт. Сейчас диаметр 1.9мм. Берётся два шуруповёрта. В один зажимал сверло, во второй болт. И на мелкой скорости вращая болт и сверло сверлил. Только лучшее сразу пометь на сверле глубину, ибо у меня на последних витках закусило сверло, и его обломало. Пришлось болт распиливать и вытаскивать сверло. Если вращать сверло и болт будет просто соблюдена центровка. Потом сверлом по кафелю 8мм делается колонки со стороны шляпки. Сверлом по кафелю на 6мм можно скруглить переход. И потом эти же большим затягивается термоблок на мебельном уголке.

@@Bavabanga спасибо за развёрнутый ответ.

Думаю ближе к концу месяца. Сырьё запасено, надо время освободить под это всё.

@@Bavabanga отлично, а на лицензии дрифт ещё существует?

@@gash2016 ездить чтоль научился

@@Bavabanga типо не умел

@@Bavabanga но скорее разучился

Недавно было так же, но на идеальном вингмане. Можно для начала попробовать другой усб порт на всякий. А так можно ещё попробовать разрядить конденсаторы. Снять плату, и закоротить выводы конденсатора железкой (на отключённой плате естественно). После того как разрядил конденсаторы, плата завелась. Если не поможет, то замена мелкого конденсатора.

@@Bavabanga Уже работает (сам по себе вновь заработал)

Да, заходит через из лаунчер, игра версии 0.6r

Я потом на следующий день пересобрал станок, теперь он размером с ладонь и уже год удачно прозодит испытания. Температура в районе 270, может немного уменьшаться. Зависит от скорости и охлаждения. Так же от использованного сопла. Если используется "скоростное" с медным рассекателем внутри. Который пластик к горячим строками гонит, то да там может и 250-260 быть. Перегрев определяется по пузырькам на пластике, когда он можно сказать вскипает. На эндере так раз и выломал кусок стекла деталью. Но там скорей из за того, что я незадолго снял старый слой клея и нанёс тонкий новый. Теперь я клей не удаляю, а просто наношу новый поверх. На сколько я понимаю, более толстый слой клея создаёт некий демфирующий слой. Тем самым сохраняя стекло. Удаляю деталь просто, как температура упадёт градусов на 10 у стола до 60-70 градусов. Кидаю на стол палочку от мороженного, как проставку на всякий, и штатными клешами домкрачу за угол деталь. Отщёлкивается обычно почти сразу.

@@Bavabanga А я, как раз забыл слой клея нанести, так прилипло к стеклу намертво. У меня и с гибким магнитным листом так было, тоже кусочек оторвал. Клей у меня играет роль прослойки, чтобы поверхность не испортить. А жду я обычно пока не остынет до 30 градусов стол. Потом двумя пальцами деталь снимается.

А там в том и дело, что места нету. Только небольшой пяточёк справа. Ни от дфгт, ни от траста ограничитель не встанет... По крайней мере внедрение не имеет смысла с точки зрения трудозатрат.

@@Bavabanga понятно

@@VityaYALTA у этого ограничителя остался один косяк, он в одну сторону проскакивает из за того, что основание ограничителя выгибает на самом руле и шестерня на один щуб из за зала проскакивает. Решение есть, но скорей всего надо полностью с нуля сделать ограничитель. Пока изготовил косозуб и занизил этот ограничитель на сколько мог. И появился то этот косяк в бомжах, в лфс и корсе из за демферов всё Оки доки было, а тут он со всей мощи в правый ограничитель давит, основание руля выгибает и ограничитель отходит от оси руля. Из за чего шестерня перепрыгивает на зуб. Ну тут и мой косяк есть, шестерни там не совсем соосны были, сейчас я занизил ограничитель, с сохранением жёсткости. Надо проверить.

@@Bavabanga слишком большое усилие развивается на шестерёнках... мне кажется он не в состоянии выдержать такие моменты..могу только пожелать удачи))

@@VityaYALTA мощща прёт получается. Надо просто немного опустить вторую шестерню, думаю проблема решится. Сейчас сделаю обычный косозуб +2мм к ширине шестерни и заместю это самое ага. Думаю если промежуточную шестерню напечатать из более мягкого пластика, ещё и шум уйдёт от обратки.

Я на следующий день эту взлётную полосу разобрал, и уменьшил размеры протяжки до размеров ладони. Почти год он уже тянет ежедневно по 5-7 бутылок. Могу показать прототип в понедельник(я его не дома держу, так как запах так себе. Если бутылки плохо мыть как я). Только он пока управляется rex100+нагреватель на 220 вольт. Следующий будет дешевле и на 12 вольт. Основные компоненты : бп от компьютера, стеклоподъемник ваз 2109, кнопка от чайника, rex100 с реле(будет заменён на w1209), сделать сопло из болта и уголок. Если все детали есть, могу завтра показать как перестать протяжку в более компактную. Температура кстати можно как временный вариант регулировать простым китайским регулятором за 60 рублей на 12 вольт и нагревателем от 3д принтера. Там температура протяжки 170-200 градусов. Особо какая то точность не нужна, пид регуляторы больше, чтобы не переваливала температура за 220 градусов.

Ну тут есть несколько причин использовать вторичный пластик лично для меня: 1. Я не люблю мусорить, и если имеется возможность как-то уменьшить количество мусора, то по возможности пытаюсь это сделать. 2. Данный пластик обладает рядом свойств, превосходящих покупкой, а именно из за высокой температуры плавления около 270 градусов( pla 220, petg 240), он не боится солнечных лучей (температура расширения начинается только на 80 градусах). Так же он не боится растворителей. А период его разлагания в земле порядка 400 лет. 3. Это конечно доступность. При цене покупного пластика порядка 1200 рублей за килограмм, бывает трижды подумаешь, чем делать какую то безделушку. А когда ещё и деталь отлично часов так через 3 печати, то конечно расстраивает. И потеря времени, и потеря денег. С безлимитным самодельным пластиком такого нету, не получилось - запустил заново. Причём у меня ещё методика изготовления по "приемственному" типу. Тоесть мне проще сделать сырую деталь или механизм, чтобы прокрутить в руках или применить. И уже исходя из этого устранить и внести изменения. Опять сделать и заминировать и так далее, пока не будет финальный результат с работающей деталью. По итогу 3д принтер занимается переработкой пэт пластика, при этом изготавливая различные детали, принося пользу экологии. Но конечно как и при любой плавке пластика рекомендую держать принтер в вентилированном помещении, и использовать респиратор по типу 6200, и в целом не находится рядом с принтером без необходимости.

@@Bavabanga я купила недавно самодельный механизм чтобы перерабатывать пластик из бутылок, пока что делаю только первые шаги в этом направлении

По принтерам. Хоть их у меня сейчас и 7 штук. Но часть из них до сих пор в коробках. Могу их поделить на ender 3, kingroon kp5l, kp3pro v2 и обычный kp3. Вот на недавней распродаже взял ещё один kp3 pro v2 и обычный kp3(давно хотел малыша). Обошлись 15500 за про в2 и 9500 за обычный. Найду время расписать их и сравню. Но практически все принтеры + - одно и тоже и проблемы всплывают одни и также. Сколько проблем я хапнул с первым kp5l это можно целый вечер рассказывать. При том, что точно такой же kp5l pro, который по сути тоже самое, мне проблем не доставлял, кроме стандартных(термоблок и тефлоновая трубка). Так что 99% проблем я хапнул, и если расскажите, что конкретно у вас вызывает затруднения, попробую подсказать.

@@Bavabanga мой принтер слишком капризный (аникубик kossel plus) может уже и старый поэтому , но он никогда не печатал хорошо. сначала отлипало все от стола, сейчас вроде проблема ушла с покупкой стекла. я еще хочу попробовать по вашим советам испробовать настройки ❤️ну а сейчас что то у него новые проблемы, плюется кусками пластика, возможно нужно снова копаться скурпулезно в настройках,😭поменяла сопло недавно может думаю дело в нем. еще конечно у них есть веселая особенность, может ударится соплом о стол... если не верно задать высоту z при чем он может долго выверять все параметры, но потом самоуничтожиться головой прям.кошмар.настройки все помню держу в голове, он их запоминает конечно, но ему доверия нет 😂

@@user-bw1wc4kk2t я надеюсь, он не размером со стол). У меня уже почти год на испытаниях маленький станочек размером с ладонь. Состоящий из блока питания от компьютера и стеклоподъёмника от ваз 2109. Его конечно лучше держать не дома, ибо если так же халатного относиться к чистке бутылок как я, всё что там было будет благоухать не очень радужными красками при нагреве. Я не знаю какой у вас аппарат. Я пока использую простой, который нарезанную ленту сворачивает в пруток. Остатки от бутылок пока складирую в мешки. Летом займусь изготовлением второго станка который уже будет эти остатки, и неудачные детали дробить и изготавливать пруток. А так весь процесс на данный момент выглядит так: 1.Я накачиваю велосипедным насосом бутылку (нипель от шины вставлен в пробку) и распрямляю бутылку строительным феном(необязательно, но так её проще нарезать и качество практика выше). Отрезаю дно и оставляю на сутки, чтобы остатки влаги испарились. 2. Беру эти бутылки и нарезаю ленту, для расчета ширины я создал Эксель. Но на самом деле зачастую режу на глаз. 3. Заряжаю пруток в станок и он его тянет на небольшой скорости, чтобы если будет перехлёст пластика сгладить его до номинального диаметра. Так как у меня стоит автоотключение. Ухожу по своим делам. Потом прихожу опять его включаю и так бутылок по 5-7 в день он протягивает. С одной бутылки 1.5 литра примерно 5 метров прутка. С 5 литровой примерно 15. 4. Потом приношу эти прутки домой, заряжаю первый в принтер, и как только остаётся 2 с небольшим метра прутка, припаиваю зажигалкой к нему следующий. И так получается некий бесконечный пруток. Принтер стоит в ванной комнате, пруток заведён через растяжку занавески, чтобы спаянное место не переломилось. Прутки при спайке просто нагреваю пламенем, как только расплавляется просто прислоняю их, потом откусываю кусачками от 3д принтера грибки и окончательно ровняю пруток машинкой для педикюра с озона (розовая с блоком питания за 400 рублей, остальные намного хуже). По особенностям печати этим пластиком: температура сопла - 270 градусов(можно и чуть меньше, но зависит от навески и сопла) Температура стола - 80 градусов(при температуре ниже пластик начинает сужаться, и деталь может отойти от стола) Если используется пруток из ленты, он не полностью заполнен пластиком, а похож больше на "скрученную газету". Следовательно необходимо в слайсере прибавить поток. У меня на данный момент 108% для 0.4, и 120% для 0.6 . Но это очень примерно, оптимальные коэффициенты зависит от диаметра прутка. Можно по ходу печати на самом принтере выставлять flow и подобрать нужный. Из за того, что пластик очень жёсткий, возможна пробуксовка подающего колеса, решается обычно установкой dual drive. И внесением измененияив принтере(на директе я ничего не менял, на боудене Эндера 93 исправить на 393). Если отлично деталь от стола использовать клей бф2, разведённый со спиртом. Когда я нанёс его неразбавленным на Эндера, то потом и молотком не мог деталь оторвать)) пришлось потом кусачками по частям разламывать). Возможно откручивание сопла и вытекание пластика на термоблок(kingroon). Решил установкой латунного термоблока. Если стоит термобарьер с тефлоновой трубкой, её скорей всего деформирует (у меня хватало на месяц) и пластик будет застревать. Лучше сразу заменить на титановый. Тот же новый принтер от kingroon kp3 pro v2, который можно купить на распродаже за 15-16 тысяч уже с коробки имеет и температуру до 320 градусов, скорость печати 500мм/с, клиппер, керамический нагреватель и прочие ништяки. И в переделки после не нуждается... Но я им пользуюсь только 3 месяца, и какие то итоги по нему не могу подводить . По скорости да, он печатал мне "бутылочным" пластиком детали на 500мм/с.... Но там конечно шум стоял соответствующий, и от вентиляторов, и от судорожных движений. Сейчас я его использую на 50мм/с и скорости вентилятора 30%. Скорости такая же как на эндер 3 получается)

Можно тогда напрямую с сайта бразильцев. Но там пинг высокий, проще или пиратку от литовцев, или официальную демо играть

а у бразильцев какой лфс про или простудио или лфсд @@Bavabanga

@@arturigrok лфс про - бразильцы, лфсд - литовцы. Обе лфс 0.6 версии. 07 только официальная